Schaut man sich die Broschüren und Hochglanz-Magazine der Tourist-Informationen hier oben im Norden an, so könnte man meinen, dass es nur die Küsten-Regionen der Nord- und Ostsee geben würde. Das täuscht aber gewaltig.
Schleswig-Holstein wird auch gern als Land zwischen den Meeren bezeichnet. Die Bezeichnung sagt es bereits: es gibt auch ein Dazwischen, in dem es viel zu entdecken gibt.
Klar, die Massen der Besucher konzentrieren sich an den beiden Küsten. Das sollen sie auch gerne, denn umso ruhiger und entspannter geht es im Binnenland zu.
Schiffe auf dem Nord-Ostsee-Kanal.Auf der Eider.
So ganz entkommt man dem Maritimen im Binnenland aber nicht, denn es gibt überall im Land reichlich Wasser.
Da ist der Nord-Ostsee-Kanal, der von der Elb-Mündung bei Brunsbüttel bis zur Kieler Förde die Nordsee mit der Ostsee verbindet. Mitten durch unser Land fließt die Eider, mit ehemals 188 Kilometern der längste Fluss Schleswig-Holsteins. Und in der Hügel-Landschaft der östlichen Landesteile gibt es zahlreiche Seen. Sie sind Relikte der letzten Eiszeit.
Der Große Plöner See mit dem Plöner Schloss.Blick vom Stadtsee auf die Altstadt von Mölln.
Dazu gibt es überall im Binnenland sehenswerte Orte, idyllische Landschaften, interessante Museen und historische Stätten zu entdecken.
Der historische Ochsenweg bei Leck.Im Arboretum Ellerhoop-Thiensen.
Im nördlichsten Bundesland wohnend, habe ich das Glück, gleich zwei Meere in meiner Nähe zu haben – die Nordsee und die Ostsee. Da sie auch gar nicht so weit voneinander entfernt liegen, sind die beiden Küsten von überall im Land in relativ kurzer Zeit zu erreichen. Die schmalste Stelle liegt zwischen Husum und Schleswig. Hier sind Nord- und Ostsee gerade einmal 35 Kilometer Luftlinie voneinander entfernt.
Die Schlei ist ein Segler-Paradies.
Die Ostsee ist von ganz anderem Charakter als die Nordsee. Da die Gezeitenunterschiede hier nur sehr gering sind, ist das Wasser immer da, wo es sein sollte. Sie wird allgemein als ruhig und lieblich wahrgenommen – was sie ja auch meistens ist. Aber sie kann auch ganz anders – wie die Sturmflut vom Oktober 2023 bewiesen hat.
Das Kliff der Halbinsel Holnis.Die Ostseeküste an der Geltinger Birk.
Die Küste der Ostsee ist recht abwechslungsreich. Flache Sand- und Kiesstrände wechseln mit Steilküsten, weitläufige Küstenabschnitte mit tief ins Land reichenden Ostsee-Armen. Von Nord nach Süd sind dies die Flensburger Förde, die Schlei, die Eckernförder Bucht, die Kieler Förde und die Lübecker Bucht mit dem Mündungsgebiet der Trave.
Diese teils weit ins Binnenland hinein reichenden Meeresbuchten boten stets sichere Häfen und begünstigten so schon früh die Entwicklung des Seehandels. Hier liegen geschichtsträchtige Handelsorte, wie das wikingische Handelszentrum Haithabu und Lübeck, den Hauptort der mittelalterlichen Hanse.
Der Museums-Hafen in Flensburg.Blick über die Schlei auf Schleswig. Der Tiessenkai in Kiel.Die Passat in Travemünde.Rekonstruierte Wikinger-Häuser in Haithabu.Kahnstellen in Maasholm.
Um es gleich vorwegzusagen, in Bezug auf Ribe bin ich etwas voreingenommen. Denn für mich ist Ribe eine der schönsten und interessantesten Städte von ganz Süd-Jütland.
Der mittelalterliche Stadtkern mit seinen schmalen, kopfsteingepflasterten Straßen, den alten Fachwerkhäusern und den idyllischen Innenhöfen verleihen Ribe ein ganz besonderes Flair. Zahlreiche Fachwerkhäuser stammen aus dem 16.Jahrhundert, die ältesten sogar aus dem späten 15. Jahrhundert. So ist es nicht verwunderlich, dass an jeder Ecke die Ruhe und die Gelassenheit einer gewachsenen Stadt mit einer mehr als tausendjährige Geschichte zu spüren ist. Heute ist Ribe zwar eine beschauliche Stadt, doch das war nicht immer so. Über das gesamte Mittelalter hinweg, noch bis in die frühe Neuzeit, war Ribe der wichtigste dänische Nordsee-Hafen.
Fachwerkhäuser im mittelalterlichen Stadtkern.Im Innenhof des Quedensgård, einem Kaufmannshof aus dem 16. Jahrhundert.Der heutige Hafen von Ribe.
Ribe ist die älteste Stadt Dänemarks, wahrscheinlich sogar die älteste von ganz Skandinavien. Gleich zu Beginn des 8. Jahrhunderts wurde sie von Wikingern gegründet, die hier an der Ribe Å (Ribe-Au) einen sicheren Hafen fanden und einen Handelsort mit Marktplatz errichteten. Durch archäologische Grabungen gesichert ist der Marktplatz, der sich einst zu beiden Seiten der Sct Nicolaj Gade befand. Wie die Befunde zeigten, wurde die Ansiedlung bereits um 725 planmäßig angelegt, mit Parzellen und gerader Wegeführung. Der Verlauf der Straße entspricht immer noch der damaligen Wegeführung. Wenn man die Straße entlang geht, ist es schon ein besonderes Gefühl, wenn man sich bewusst macht, dass wikingische Händler bereits vor 1.300 Jahren genau hier entlanggingen, um ihre Geschäfte zu machen. Die genaue Lage des Hafens konnte hingegen noch nicht festgestellt werden. Mit Sicherheit befand er sich auch auf der nördlichen Seite der Ribe Å, wohl in dem Areal hinter dem Wikinger-Museum, zwischen der Au und der Sct Nicolaj Gade.
Hier an der Ribe Å wird der Hafen der Wikinger vermutet.
Um 860 herum wurde eine erste Kirche errichtet, wohl eine Gründung des Bischofs Ansgar von Bremen. Nach der Kirche von Haithabu, war es die zweite Kirche im Reich der Wikinger. Da wohl nicht jedem die neue Religion ganz geheuer war, wurde sie sicherheitshalber auf der anderen Seite der Ribe Å, errichtet. Es war wohl eine Holzkirche, die nach und nach umgebaut und erweitert wurde, bis sie das wurde, was sie heute ist – der Dom zu Ribe, das Wahrzeichen und die bedeutendste Sehenswürdigkeit der Stadt.
Der Dom zu Rabe.Im Inneren des Doms.Der im Wikinger-Museum ausgestellte Silberbecher, der wahrscheinlich von einem Raubzug im Fränkischen Reich stammt.
Einen guten Eindruck, wie es damals zur Zeit der Wikinger in Ribe ausgesehen hat, vermittelt das etwas außerhalb des Stadtkerns gelegene Ribe VikingeCenter. Sehenswert ist auch das Wikinger-Museum. Zu den bedeutendsten Exponaten zählt ein Silberbecher, von dem angenommen wird, dass er von einem Raubzug aus dem Fränkischen Reich stammt. Von der großen Bedeutung der Stadt zeugen auch die Überreste des Riberhus, dem einstigen Schloss der Stadt. Im 12. Jahrhundert wurde es nordwestlich der Stadt errichtet und diente etwa zwei Jahrhunderte lang als zeitweise Residenz der dänischen Könige. Im 17. Jahrhundert wurde es während des Dreißigjährigen Krieges vollständig zerstört. Der Wassergraben, der Schlosshügel, ein paar Steine – mehr ist von dem einstigen Riber Schloss heute nicht mehr zu sehen.
Die Überreste des einstigen Riber Schlosses vor der Silhouette der Stadt.
Zum Jahreswechsel 1361/1362 war Husum noch ein unbedeutender Flecken auf dem nordfriesischen Festland. Ein kleiner Ort, der noch nicht einmal eine Kirche besaß. Zur Weihnachtsmesse, zu Taufen, Hochzeiten und Beerdigungen musste die Kirche im knapp vier Kilometer entfernten Mildstedt besucht werden.
Dramatische Veränderungen Und die heutige Kreisstadt Nordfrieslands wäre wahrscheinlich auch ein kleinerer Ort geblieben, hätte sich die Situation nur 15 Tage nach dem Jahreswechsel nicht auf sehr dramatisch Weise geändert. Am 16. Januar 1362 suchte eine verheerende Sturmflut die schleswig-holsteinische Küste heim. Als Zweite Marcellus-Flut oder erste Grote Mandränke verankerte sie sich fest im Bewusstsein der Küstenbewohner. Riesige Teile fruchtbaren Landes wurden damals vom Meer verschlungen. Tausende Menschen und Abertausende Stück Vieh ertranken. Der Küstenverlauf der Nordsee im heutigen Schleswig-Holstein änderte sich gravierend. Ganze Landstriche versanken für immer im Meer (darunter auch die sagenhafte Stadt Rungholt), Inseln und Halligen entstanden. Ein Gezeiten-Strom, die Süderhever, drang weit ins Land vor – und der kleine Flecken Husum wurde dadurch quasi über Nacht ein Hafenort mit direktem Zugang zur Nordsee. Damit war der Anfang der Entwicklung der heutigen Kreis-Hauptstadt zur bedeutendsten Stadt der schleswig-holsteinischen Westküste gelegt.
Am Binnenhafen
Kulturelles Zentrum Heute ist die Kreisstadt Husum das wirtschaftliche und kulturelle Zentrum der Westküste. Sie ist Hafen- und Einkaufsstadt sowie ein bedeutender Messeplatz. Der idyllische Binnenhafen ist ein beliebter Treffpunkt für Einheimische und Besucher aus Nah und Fern. Dort wird auch gerne ein Einkaufsbummel mit einem Besuch eines der zahlreichen Cafés und Restaurants beendet. Mittelpunkt Husums ist der Marktplatz mit dem Alten Rathaus und der Marienkirche, die von 1829 bis 1833 vom dänischen Architekten Christian Frederik Hansen im klassizistischen Stil erbaut wurde. Davor das Wahrzeichen der Stadt, der mit einer Bronze-Skulptur geschmückte Asmussen-Woldsen-Brunnen (Tine-Brunnen), der an zwei Wohltäter der Stadt erinnert.
Tine vor dem Turm der Marien-KircheSchlossgangSchloss vor HusumKrokus-Blüte im Schloss-Park
Museen Der berühmteste Sohn der Stadt ist der Schriftsteller Theodor Storm (1817–1888), der seiner Heimatstadt als „Graue Stadt am grauen Meer“ ein literarisches Denkmal setzte. Sein Wohnhaus in der Wasserreihe 31 beherbergt heute das Theodor-Storm-Museum. Weitere interessante Museen sind das Nordseemuseum im Ludwig-Nissen-Haus, das Freilichtmuseum Ostenfelder Bauernhaus und das Schifffahrtsmuseum Nordfriesland. Sehenswert ist auch das das Museum im Schloss vor Husum mit dem Torhaus und angrenzenden Schlosspark, der sich besonders zur Krokusblüte Ende März als Besuchermagnet erweist. Von welcher Seite man Husum auch betrachtet, die „Graue Stadt am grauen Meer“ ist zu jeder Jahreszeit einen Besuch wert. Und sie erweist sich als gar nicht so grau, wie Theodor Storm sie einst besang.
